Koleksiyonlar

Dünyanın ən qədim Chinatown şəhəri olan Binondoda piyada nahar

Dünyanın ən qədim Chinatown şəhəri olan Binondoda piyada nahar


Laurel Fantauzzo, ilk növbədə, Manilanın Chinatown, Binondo bölgəsinə mədəyə başlayır.

Dünyanın ən qədim Chinatown'ın ən qədim kilsəsinə girəndə Çin-Filippin toyunun ortasına getdiyimi görərəm. Damat ağ atlaz pencəyində və parlaq qırmızı köynəyində ağlayır. Gəlin, əlbəttə ki, saf ağ rəngdədir.

Cütlük Binondo Kilsəsində yaxşı bir nikah şirkətindədir. Andres Bonifacio 1895-ci ildə burada evləndi; o bir şair idi və kolonizasiya edən İspanlarla mübarizə aparan XIX əsr Filippin inqilabi qüvvəsi olan Katipunan'ın Supremo. 1594-cü ildə Çin icmasının Manilanın bu bölgəsində yerləşməsinə icazə verən ispanlar, sonra 1596-cı ildə bu kilsəni qurdular.

Sol tərəfə, qara Qara Nazarene İsa heykəli qırmızı, qızıl rəngli paltarında əbədi qan tökdü. Yuxarıda, nəhəng bir pastel mural, Məryəm Məryəmi tavandakı bulud örtüyünün üstündə göyə aparır. Sağ tərəfimdən, yarıdan çox küçə uşaqları kilsənin hörmə divarlarında oynayırlar.

Kilsə içərisində.

Sonra cəsarətli bir qadın kilsənin sağ yolunda ittiham edir. Üzünü yox, arxasını görürəm. Ancaq saçları onu yaşına baxmayaraq - inadkar qara ampul; hər ipin sabit yeri. Bu qadının coifinin diktator üslubu ilə bağlı bir şey məni öz-özünə deməyə məcbur edir: Allahım, o əbədi yaşayacaqdır.

İmelda Markosdur. 21 illik avtoritar rejim ölkəni yoxsulluğa sürükləyən prezident Ferdinand Markosun səksən iki yaşlı dul arvadı. Hal-hazırda İlocos Norte'nin Nümayəndəsi olaraq vəzifəsindən istifadə edir.

İmelda dörd cangüdən və bir qadın xidmətçi tərəfindən bükülmüşdür, hamısı ağ geyimli. Paltarı qara, şişmiş, qısa qolları var. Xaçın On ikinci Stansiyasının yaxınlığında oturur, sonra fikrini dəyişir və ön cərgəyə keçir. Yaşlı bir satıcı irəli uzanır və Imelda'ya bir sampaguita çiçəyi verməyə çalışır, ancaq bir cangüdən onu uzaqlaşdırır.

Düşünürəm ki, bir anlığa İmelda toyda iştirak etmək üçün buradadır. Ancaq sonra qəfil yüksəldi və cütlüyü tanımadan arxa çıxışdan çıxdı. Küçə uşaqları açıq, boş xurma ilə onun ardınca getmək üçün iskala qoyur, başını tərpədir. Bu əlçatmaz bir paraddır: gücdən sonra əziyyət çəkir.

Yeni gördüyüm narahat, tragikomik mənzərənin öhdəsindən gəlmək üçün bir çox filippinlilər kimi edirəm. Mən ah çəkirəm, dostuma dönürəm və yeni başlayan Tagalog-da “Qain na tayo” deyirəm. Yemək vaxtı gəldi.

Filippinlilərin əksəriyyəti Binondoya indi niyə yemək verir. Chinatown'u Manileños'a xatırla və gözləri ac və xəyalpərəst olur. Bir küçə adlandıracaqlar, sonra da həmin küçədə ən sevdikləri yemək. Benavidezdəki süd çayı. Quintin Paredesdəki təzə Xiamen Lumpia. Carvajaldakı xiyabanda saysız-hesabsız kakanin. Binondo kilsəsindəki hadisə yerindəki təəccübümü sarsıdır və yerli filippinli bir dostun müşayiəti ilə yemək axtarıram.

Dolğun Plaza San Lorenzo Ruiz - ilk Filipinli müqəddəs adını daşıyan, onun tərəfində zərf saxlayan Roman Ongpin daş heykəli ilə. Ongpin İspaniyaya qarşı inqilabı, sonra Amerikaya qarşı inqilabı maliyyələşdirməyə kömək edən Çinli bir iş adamı idi və buna görə də Filippinin hər iki böyük müstəmləkəçisi tərəfindən həbs olunmaq şərəfinə sahib idi.

Kalesa sürücüsü, Binondo.

Roman yaxınlığında, motosikllərinin oturacaqlarını çırpan velosiped sürənlər oyanır və bizi minməyə səsləyirlər, əllərini boş səkilərinə tərəf sürürlər. Kalesa sürücüləri də siqaretlərini inşallah kənara ataraq, cılız, yatmış atlarını gəzdirərək bizi də çağırırlar.

Binondoda olan trafik, heç bir vasitə, atla işləyən və ya başqa cür cəsarət etmək istədiyim bir şey deyil; Metro Manila'nın bütün guşələrindən tökülərək yaxın dayanacaqda görünür. Beləliklə, dostum və mən hissləri qulaqardına vurub gəzirik. Həmişə ona itaət edən və bizim üçün dayanan kimi görünən hər sürücünün üstünə israrlı bir xurma qoyan dostum, cipneylər, motosikletlər və yolsuzluq avtomobilləri arasındakı yolumuzu asanlaşdırırıq.

Escolta'da adi Filipin fast food birləşmələrini - Mang Inasal barbekü toyuq, Qırmızı Ribbon Çörək, yerli Jollibee atlayırıq. Bunun əvəzinə Carvajal prospekti xiyabanının hazırladığı günlük gediş haqqına üstünlük veririk.

Bəzi tur bələdçiləri qeyri-filippinlilərə bu xiyabanda sürətlə irəliləməyi, gözləri irəli, çantanı bərk tutmağı və cib ciblərinə mane olmağı tapşıracaqlar. Mən filippinli deyiləm, amma tələsmirəm və heç vaxt kimsəyə Carvajal'ın rəngarəng kakanin-filippin desertləri - yağlı kolbasa, yumurta rulonları və əriştə atlamağa təşviq etmərəm. Mən lütfü tarayıram və geniş banan yarpağına möhkəm bükülmüş, sümüklü, kiçik bir log şəkilli desert seçirəm. Vintli pandan yarpaqları ilə şirinləşdirilmiş və parlaq yaşıl bir dikdörtgəni ortaya qoyuram.

Binondoda şəkər qabı satıcısı.

Onqpin küçəsinə davam edirik. Şirin, bənövşəyi budaq şəkər qamışının qabığını ağ, lifli, çeynənən özəklərinə qədər soyaraq basketbol çənlərinin zirvələrində yeniyetmə satıcıları keçiririk. Yaşlı bir qadın satıcı balıq, yaxınlıqdakı kiçik xərçəngkimilər və kiçik kovalardan karides satır; karides betona sarıyır və onları geri atır. Hər Chinatown üçün adi görünən dükanlardan keçirik; qırmızı fənərlər, mah jong dəstləri, jade heykəllər və Çin terlikləri; sonsuz kiçik sifarişlər üçün dar mağazalar.

La Resurreccion Chocolate, onilliklər boyu hazırlanmış stolüstü, yerli şokolad disklərinin ən kiçik fabriki. Binondo üçün xəyali bir aclıqda, filippinli anam atasının isti şokolad üçün Milad reseptini tez-tez təsvir edirdi: o, belə olduğundan əmin olaraq ildə bir dəfə təzə inək südü içərisində La Resurreccion şokolad süfrəsinin hamısını əridirdi. qalın, qaşıq onun kupesində hərəkət etmək üçün mübarizə aparırdı.

La Resurreccion, şokoladını sadə fabrikin şirin mallarını hazırladığı pilləkənlərin ətəyində sadə, açıq bir qadın stendinə qoyur. Mənim Filipina pal, qaranlıq bir tsokolate'yi əvvəlcədən eşitdirmək üçün burnunun altına tutaraq, şəkərsiz şəkərli bir kağızdan hazırlanmış 65 peso alır.

La Resececion-da şokoladlar.

Şənbə trafikində yolumuzu düzəldirik, dostumuz xurma yenidən tələb edir. Hündür, əyri, əl ilə boyanmış Filipin-Amerika dostluq archinin altından keçirik. Ayaqyalın küçə uşaqları atılmış plastiklə doldurulmuş köhnə düyü torbaları daşıyaraq qarşımızdan çıxır.

Bənövşəyi yanğın mühərriki tapırıq; Binondo-nun könüllü yanğınsöndürən maşınları, yanğınsöndürənlərin imzası olan Café Mezzanine-dən küçə boyunca park edilmiş Ongpin üzərində. Yuxarıdakı qaranlıq bir suvarma çuxuru, sürətli düyü yeməklərinin və Çin hopia və tikoyunun parlaq və səs-küylü satıcısı, aşağı hissədə "Təbəssüm Bölgəsi" elan edən bir işarə ilə.

Daha sakit Quintin Paredes küçəsində Art-Deco Uysubin binasını tapırıq. Yeni Po-Heng Lumpia Evində bir yemək yazarının dostu hər gün təzə Xiamen üslublu lumpia üçün həsrət qaldığını söylədi. Lumpia Evinə aparan koridor həm qadağandır, həm də bəzəklidir. Bir az qırılmış flüoresan ampul, cırıldan, yuxulu bir mühafizəçi üzərində çırpılır, divarları isə açıq çəhrayı rəngə boyanır.

Lumpia Evinin özü, sakit, yaşıl həyətə açıq mənzərəsi olan, sifarişli, fast-food tərzli yeməkxanadır. Boş bir mələk çeşməsi və günəş işığı, gizli bir bağı işıqlandıran kimi süzür. 45 peso, təzə yumurta rulonunda xoşagəlməz, fıstıqlı bir büzüşmə, yerkökü və kələmin cılız zolaqları burrito üslubunda nazik dəniz yosunu və köftə qabığına bükülmüş, qəhvəyi, şirin sous ilə örtülmüşdür.

Təzə Lumpia.

Escolta küçəsinə, Manilanın keçmiş Broadway'inə çıxırıq. Bərbad binalar və tərk edilmiş xiyabanlar Escolta'nın pərəstişkar günlərinin pankart reklamlarını daşıyır; Ən yaxşı ağ geyimli yuxarı sinifli filippinlilər, 1930-cu illərin sedanları ilə küçələrə asılmış, İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl işlərini Binondonun çox hissəsini düzəltmiş və maliyyə şirkətləri tükənmiş Makatiyə köçmüşlər.

Ancaq Hua San Zərgərlik və Fəvvarələr Qələm mağazasında hələ də danışıqlar getdi. Orta yaşlı köhnə patlar ikinci və ya üçüncü arvadlar üçün qızıl nişan üzüklərinin qiyməti ilə bağlı mübahisə edirlər? Şüşə ekran qutusunun arxasında parlayan Parker / Şəfalı fəvvarə qələmlərini və onların üstündəki divarda əlli illik tərzli saatları gözlədi.

Cəlbedici bir qolun üstündəki qısa bir körpüdən keçib yeni hündürmərtəbəli bir kondro üçün iskala altında zərifcə gəzirik. Prezidentin Grand Palace restoranında, bu gün atladığımız xüsusi hallar üçün bir şamdan rəngsiz bir restoranda çəhrayı və qırmızı güllərdən ibarət bir toy arkasından keçirik.

Bu gün Benavidez küçəsini istəyirik, burada həmişə sıxlıq olan Wai Ying Fastfood-un çılpaq sümüklü daxili hissəsində otururuq. Yapışqan bir masada otururuq və toyuq ayaqları sifariş edirik. Əvvəllər toyuq ayaqları görməmişdim, amma asiyalıların haqlı olaraq gülərək ətin sümüyə ən yaxın olduğunu güman edirəm. Kaliforniyada böyüdülsə də, mən də Amerikanın ağ ətin mülayim, sümüksiz kəsiklərindəki fikri başa düşə bilmirəm. Wai-Ying-in toyuq ayaqları çili və qara lobya ilə ədv edilir; tender ət kiçik sümüklərdən sərbəst şəkildə uzaqlaşır. Biz qaynadılmış karides və donuz əti siomai köftələri və Manilada ən yaxşı nai cha südlü çay alırıq; otlu, soyuq, çox şirin deyil, qatılaşdırılmış südün sağ sıçratması ilə buz küpləri ətrafında xəyal qırıqlığı yaradır.

Aşağıdan bicho-bicho tapırıq; Filipinlər belə yaxşı donuts etdilər, yerli sakinlər çıxdılar, iki dəfə ad çəkməli oldular. Satıcı, bir bambuk sapı kimi uzun və qalın bir qarışdırıcı seçir, düz bir qayçı götürür, parçanı yarıdan çox hissəyə parçalayır, sonra onları ağ şəkərlə toplayır. Bicho-bicho xəmiri yırtıcı, çeynənən və kifayət qədər şirindir. Qızardılmış şeyləri ağzıma qoymadığımı görürəm, Onqpin küçəsinə, Şanxay Frid Siopaonu tapdığımız yerə dönürük; sadə, qızardılmış qızardılmış ağ bao çörekinə yapışdırılmış ləzzətli donuz əti və təzə cücələrin yağ parçaları.

Soldan yuxarı istiqamətə: Bicho-Bicho, Siomi wai, Carvajal xiyabanından Suman, Suman Chiken fut wai.

Onqpindən daha da aşağı getdik, nəhayət Binondo nibbling ilə fasilə verməyə və daha çox ticarət səhnələrini izləməyə hazırıq. Bee Tin baqqalında müştərilərə əvvəllər heç görmədiyim onlarla idxal olunmuş Asiya qəlyanaltılarını seyr edirəm. Tayland kəpənəyi. Hindistancevizi ətirli fıstıq. Qurudulmuş geniş lobya. Təxminən yüz növ toxumsuz gavalı. İsti Kid İstəyirəm Seaweed adlı bir qəlyanaltı markası.

Tan-narıncı paltarda bir gənc rahibin solğun bir tamarind popsicle yediyini görürük. Yaşlı bir rahib yaxınlığında dayanır, cib telefonu ilə söhbət edir.

Bir dostum, bir Çin həkiminin bir zamanlar gözlərinin ağlığına baxaraq xəstəliklərini diaqnoz etdiyi hündürmərtəbəli bir yaşayış binasına işarə edir. Onu aşağıdan satın almaq üçün otların siyahısı ilə Çinq Tay Çin aptekinə göndərdi. Kiçik sahəsi müştərilərlə doludur, rəfləri mən təsnif edə biləcəyimdən daha çox göbələk, çay və etiketlə doldurulur. Mağaza qabığı güclü, xoş zəncəfil kimi iy verir. Taqaloq dilində bir filippin rahibəsi otlar ilə çəkilmiş iki tərəzi üzərində şənliklə bazarlıq edir.

Qoca bir qadının mənə verdiyi isti bir çəhrayı plastik təsbehi qısaca nəzərdən keçirirəm və sonra azalıram.

Axırıncı dayanacağımız yerli Filipin üçün ilk Filipin adını verən Tomas Pinpin küçəsindədir. Ongpin küncündə bir divara yapışdırılmış bir katolik qurbangahı da var. İnsan ölçülü bir qızıl xaç, kasıb satıcı əvvəllər Imelda Marcos-a təhvil verməyə çalışdığı şirin qoxu sampaguita çiçəklərinin uzun, örgülü ipləri ilə örtülmüşdür.

Ziyarətçilər şam və buxur yandırmaq üçün dayanır və bir anlıq başlarını əyirlər. Alovların günorta çovğununda bir az hərəkət etdiyini seyr edirik. Buxur tüstüsü qalxır və Binondonun havasına yox olur.


Videoya baxın: 2000 YILLIK MAYA MEDENİYETİ NASIL YIKILDI İlginç Bilgiler